Torre del Verger: Der Wächter des Westens
Ich fahre oft die Straße Ma-10 entlang, meistens mit meiner Hündin Cala, die den Kopf aus dem Beifahrerfenster steckt, um die salzige Brise einzufangen. Die Westküste der Insel ist unbarmherzig und steil. Genau am Rande eines steilen Abhangs zwischen den Bergdörfern Banyalbufar und Estellencs thront der Torre del Verger. Oft wird gefragt, warum Mallorca so berühmt ist, und während in Zeitschriften meist die Sandstrände des Südens gelobt werden, ist es diese raue, gebirgige Küstenlinie, die den wahren Charakter der Insel prägt. Britische Besucher fragen zudem häufig, ob Mallorca dasselbe wie Majorca ist. Das ist es. Die Schreibweise mit dem „j“ stammt einfach aus der Zeit des Pauschaltourismus vom alten anglisierten Sprachgebrauch, aber hier vor Ort bleiben wir beim traditionellen Doppel-L unserer Landessprachen.
Die Fahrt von Palma: Auf der Ma-10 unterwegs
Wenn man die flachen Ebenen der Insel hinter sich lässt, verändert die Fahrt hinauf in die Berge den Blickwinkel komplett. Wer in der Hauptstadt übernachtet und seine Reiseroute planen möchte, für den ist der Weg Richtung Esporles und hinunter nach Banyalbufar eine Lehrstunde in mallorquinischer Geographie. Die Straßen werden schmaler. Die Trockensteinmauern rücken näher an die Außenspiegel heran. Cala legt meist ihr Kinn auf den Türrahmen und beobachtet, wie die jahrhundertealten Olivenbäume vorbeiziehen.
Viele Autofahrer fragen, wie viele Tage auf Mallorca ausreichen, um alles zu sehen. Die Wahrheit ist, dass man zwei ganze Wochen allein damit verbringen kann, die abgelegenen Buchten und historischen Türme der Serra de Tramuntana zu erkunden. Die Ma-10 zu überstürzen ist ein Fehler. Der Asphalt schlängelt sich in engen Haarnadelkurven zurück. Radfahrer lieben diese Strecke, und man teilt sich die engen Fahrspuren mit ihnen. Geduld ist ein Muss. Man schaltet in den zweiten Gang, nimmt die Kurven bei guter Sicht weit und lässt sich vom Tempo der Landschaft leiten. Noch bevor man den Turm erreicht, gibt es mehrere kleinere, vom Consell de Mallorca instand gehaltene Haltebuchten, in denen man schnelleren Lokalverkehr sicher vorbeiflassen lassen kann.
Die Anfänge im Jahr 1579: Piraten und Rauchzeichen
Das Mittelmeer war im 16. Jahrhundert eine unbeständige Grenze. Nordafrikanische Korsaren überfielen regelmäßig die Balearen, stahlen Ernten und verschleppten Einheimische gegen Lösegeld. Häufig brannten sie Siedlungen nieder. Die Bedrohung war allgegenwärtig. Die Küstendörfer brauchten eine Möglichkeit, Gefahren zu signalisieren, bevor die Piratenschiffe die Küste erreichten.
Im Jahr 1579 gaben die lokalen Behörden diesen speziellen Wachturm in Auftrag. Er war Teil eines ehrgeizigen Verteidigungsnetzwerks, das von Joan Binimelis ins Leben gerufen wurde, einem brillanten mallorquinischen Arzt, der sich auch mit Astronomie und Geschichte beschäftigte. Sein System war äußerst effektiv. Wenn Wachen unidentifizierte Schiffe am Horizont entdeckten, zündeten sie ein Feuer an. Bei Tag erzeugten sie mit feuchtem Holz dichte Rauchsignale. Bei Nacht nutzten sie helle Flammen. Die benachbarten Türme sahen das Signal und gaben es weiter, wodurch innerhalb weniger Minuten eine Warnung die gesamte Küstenlinie entlang bis nach Palma gesendet wurde.
Aleppokiefern und Küstenflora
Die Umgebung des Torre del Verger ist karg. Die salzhaltige Gischt und der unerbittliche Wind hemmen das Wachstum der Bäume. Aleppokiefern krallen sich mit freiliegenden, verdrehten Wurzeln an die Ränder der Kalksteinklippen. Im Frühling drängen wilder Rosmarin und Meerfenchel durch die Felsspalten. Der Duft der Kräuter vermischt sich stark mit dem Jodgeruch des Meeres. Als Joan Binimelis diesen genauen Ort vor Jahrhunderten untersuchte, wählte er ihn nicht nur wegen der freien Sichtlinie, sondern auch, weil die vorspringende Felsformation von Natur aus gut zu verteidigen war.
Sie können die Verteidigungslinie heute mit eigenen Augen nachvollziehen. Wenn man nach Süden Richtung Estellencs blickt, faltet sich die Küste in sich selbst und verbirgt kleine Kieselbuchten. Nach Norden hin sieht man die Terrassen von Banyalbufar ins Wasser abtreffen. Jeder einzelne Wachturm des Netzwerks wurde in Sichtweite des nächsten errichtet. Sollten die Rauchsignale aufgrund von starkem Nebel versagt haben, ritt eine Wache auf einem Pferd über die schroffen Bergpfade, um die Warnung persönlich zu überbringen.
Die Besteigung des Seelenturms
Der lokale Spitzname für das Bauwerk lautet Torre de ses Ànimes, der Turm der Seelen. Mythen ranken sich um die Steilküste, und alten Geschichten zufolge weben unsichtbare Geister in der Dämmerung durch die Kiefernzweige. Die physische Realität des Turms ist ebenso beeindruckend. Es ist ein rauer Kalksteinzylinder mit einer Höhe von rund acht Metern und über einen Meter dicken Wänden.
Im ursprünglichen Entwurf gab es keine Tür im Erdgeschoss. Wachen nutzten eine Strickleiter aus Holz, um einen erhöhten Eingang zu erreichen, undzogen diese hinter sich hoch, um einen direkten Angriff zu überstehen. Heutzutage erwartet Sie ein etwas einfacherer Aufstieg. Eine moderne Eisentreppe führt im Inneren nach oben. Es ist eine enge Angelegenheit. Man zieht sich durch eine schmale Luke im Dach, um die offene Plattform zu erreichen. Der Wind trifft einen sofort. Man blickt hinab auf das Mittelmeer, Hunderte von Metern tiefer, und der steile Abgrund raubt einem den Atem. Genau das ist der Ausblick, wegen dem Sie gekommen sind.
Steigen Sie die Eisentreppe nicht in völliger Dunkelheit hinauf. Die Steinkanten rund um die Dachluke sind von jahrhundertelanger Beanspruchung durch schwere Stiefel glattgeschliffen, und ein Ausrutschen dort oben verzeiht man nicht.
Mateo Valero
Die Besessenheit des Erzherzogs von der Küste
Ende des 19. Jahrhunderts war die Bedrohung durch Piratenüberfälle nur noch eine ferne Erinnerung, und der Torre del Verger verlor seinen militärischen Zweck. Das Bauwerk begann zu verfallen. Da betrat Erzherzog Ludwig Salvador von Österreich die Bühne – ein Mann, der den Balearen völlig verfiel. Einheimische nennen ihn bis heute liebevoll S’Arxiduc. Er erwarb riesige Landstriche entlang der Tramuntana-Küste, darunter das nahegelegene Anwesen Son Marroig und das Grundstück direkt unterhalb dieses Turms.
Er kaufte den Torre del Verger aus einem ganz bestimmten Grund. Der Erzherzog war fest davon überzeugt, dass dieser Vorsprung den besten Aussichtspunkt der gesamten Insel bot. Heute steht das Gelände unter dem Schutz des offiziellen Erbeportals des Consell de Mallorca, das das Mauerwerk 1955 restaurieren ließ, um zu verhindern, dass die Wände ins Meer stürzen.
Den Besuch planen: Der Sonnenuntergang in der Tramuntana
Der Eintritt in den Turm ist völlig frei und das Tor schließt nie. Wenn Sie mich fragen, welcher Teil Mallorcas am schönsten ist, lautet meine Antwort immer genau dieser Abschnitt der Westküste zur goldenen Stunde. Die untergehende Sonne taucht die Kalksteinfelsen in ein tiefes, fast violettes Purpur. Ich empfehle dringend, eine Stunde vor Sonnenuntergang anzukommen, um sich einen guten Platz zu sichern.
Selbst mitten im Juli ist der Wind auf der Dachplattform kalt. Bringen Sie eine leichte Jacke mit. Ich überprüfe vor der Fahrt nach oben immer die Berichte der spanischen Wetteragentur (AEMET), da dichter Küstennebel den Turm gelegentlich komplett verschluckt und einen malerischen Ausflug in einen Blick auf eine graue Wand verwandelt.
Praktische Hinweise und Sicherheit
Um zum Torre del Verger zu gelangen, muss man sich mit dem Auto auf der Insel fortbewegen. Die Parksituation am Turm ist minimalistisch. Es gibt einen kleinen, unbefestigten Seitenstreifen direkt neben dem Asphalt. Dort finden mit Mühe und Not sechs oder sieben Autos Platz. Wenn die Sonne tief steht, stauen sich die Fahrzeuge auf den Banketten und erzeugen einen chaotischen Engpass.
Übrigens sind Aufbrüche von Mietwagen an abgelegenen Aussichtspunkten entlang der Tramuntana-Küste ein bekanntes Problem. Dies ist ein wichtiger Punkt, worauf man auf Mallorca achten sollte. Diebe wissen, dass Touristen Gepäck auf dem Rücksitz lassen, während sie für ein schnelles Foto auf den Turm steigen. Nehmen Sie Ihre Wertsachen mit, lassen Sie das Handschuhfach offen, um zu zeigen, dass es leer ist, und lassen Sie niemals Taschen sichtbar liegen. Das ist eine kleine Unannehmlichkeit, die Ihnen den Urlaub rettet.
Jenseits des Turms: Banyalbufar und die lokale Etikette
Sobald die Sonne hinter dem Horizont versinkt, verstreut sich die Menge. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um fünf Minuten mit dem Auto nach Banyalbufar zu fahren. Das Dorf ist berühmt für seine terrassierten Hänge und den Malvasia-Wein. Auf einer Terrasse zu sitzen und ein kaltes Glas lokalen Weißweins zu genießen, ist ein gelungener Abschluss des Tages.
Der Aufenthalt in einem Café hier wirft unweigerlich die Frage nach dem Budget auf. Reisende fragen oft, ob Mallorca billig oder teuer ist. Hier oben in den Bergen sind die Preise höher als in den landwirtschaftlichen Städten im Landesinneren, aber weit niedriger als in den Luxus-Beachclubs im Südwesten. Ein Glas Wein und ein Teller traditionelles Essen sprengen nicht Ihren Geldbeutel. Apropos Essen: Wenn Sie wissen möchten, wofür Mallorca bekannt ist, bestellen Sie eine Scheibe geröstetes Landbrot, eingerieben mit lokalen Ramallet-Tomaten und belegt mit gereifter Sobrassada-Wurst. Es ist Arme-Leute-Essen in Reinform, reichhaltig und stark mit Paprika gewürzt.
Wenn Sie für ein Abendessen oder einen Drink einkehren, fragen Sie sich vielleicht, ob es unhöflich ist, auf Mallorca kein Trinkgeld zu geben. Die Kultur hier ist entspannt. Ein paar zusätzliche Münzen auf dem Tisch zu lassen oder den Rechnungsbetrag aufzurunden, wird vom Personal geschätzt, aber strenge zwanzig Prozent werden nicht verlangt. Vielleicht fragen Sie sich beim Lauschen auf die Kellner auch, welche Sprache auf Mallorca gesprochen wird. Die Einheimischen sprechen neben kastilischem Spanisch auch Mallorquín, einen ausgeprägten katalanischen Dialekt. Ein einfaches „bon dia“ bewirkt bei den Bewohnern Wunder.
Die Abgeschiedenheit dieses Küstenstreifens zieht viel ruhigen Wohlstand an. Gelegentlich fragen Leute, welcher Prominente auf Mallorca lebt, in der Hoffnung, ein berühmtes Gesicht zu entdecken. Michael Douglas besitzt das riesige Anwesen S’Estaca etwas weiter nördlich entlang derselben Küstenstraße – ein Anwesen, das Erzherzog Ludwig Salvador einst selbst von einem verfallenen alten Herrenhaus in diesen Zustand umgewandelt hat. Die Hollywood-Verbindung ist interessant, aber der eigentliche Star der Tramuntana ist die absolute Stille, die hier einkehrt, wenn die Tagesausflügler abreisen.
Wenn sich Ihre Basis in Palma befindet und Sie die Bergstraßen lieber nicht selbst fahren möchten, gibt es mehrere hervorragende geführte Optionen. Die Buchung eines Ausflugs wie dem Valldemossa, Deià & Sóller Erlebnis beinhaltet oft Stopps an den Aussichtspunkten der Ma-10. Alternativ können Sie die zerklüftete Küste vom Wasser aus erkunden, indem Sie sich nach Bootstouren und Schifffahrten umsehen, die an den Steilklippen der Westküste vorbeisegeln.
Abschließende Gedanken zum westlichen Wachturm
Das gesamte Gebirge ist ein UNESCO-Weltkulturerbe, das dafür geschätzt wird, wie sich menschliche Landwirtschaft und Architektur auf natürliche Weise in die wilde Landschaft einfügen. Wenn Sie auf dem Dach von Sa Torreta stehen und auf das endlose blaue Wasser blicken, wird diese Harmonie ganz offensichtlich.
Der Torre del Verger erfordert keinen ganzen Tag in Ihrem Reiseplan. Er ist eine kurze, intensive Begegnung mit der Geschichte Mallorcas und seiner ungezähmten Geografie. Sie steigen die eisernen Stufen hinauf, spüren den kalten Wind vom Meer und verstehen genau, warum sowohl die Küstenwachen als auch der österreichische Erzherzog einst auf demselben Felsen standen, gefesselt vom Anblick des Horizonts. Fahren Sie auf dem Rückweg im Dunkeln vorsichtig.